采一篮春光

　　恍若《诗经》里的静女：“静女其姝，俟我于城隅。爱而不见，搔首踟蹰。”热烈而不招摇，静默而又内敛，这就是马菜。
　　马菜叶翠、梗青、茎红，肉厥厥，肥厚多汁。绛红的茎总是匍匐在地，卵形的嫩叶绿润肥厚，红黄的小花儿点缀其间，粉面含春，娇羞欲语。野蜂和蝴蝶翩然而至，缠绵悱恻。春光瘦，如丰子恺的画，并不丰腴，却意味深刻。
　　马菜如邻家女孩秀珠、阿香、翠花一样，羞怯地躲在田塍陌头，静静地等你去采撷，采撷无边的风花雪月。圆润的茎如少女纤细的脖颈，青绿的叶如温软的手指肚。如捧温香软玉般地洗净，堆到盘子里，细盐陈醋、姜末蒜泥众星捧月般的，衬托得马菜愈发妩媚。
　　春风翦翦，阳光温和，轻抚肌肤，蚀到骨子里的暖。童稚的我们麻雀似的，扑进春天的原野。挑马菜，剜荠菜，数蜻蜓，唱民谣。田埂上搁着一只竹篮、一柄小锹，远山如黛，柳林似烟，木桥静穆，炊烟袅娜，牧笛轻飏，一幅经典的油画。拨开菟丝子和奶浆草，一簇纤细的马菜跃进眼帘，贴地皮小心一铲，啪的一声，马菜便温顺地躺在脚边。姿势优美而飘逸，颇有采薇采葛的意境。掐一段入口，微甜，汁液黏滑，透一股泥腥味儿。
　　夕光濡染，天地澄澈，有旷古的幽静与清凉。我们挎着沉甸甸的竹篮，踏着葱茜的绿色，走在母亲布谷鸟般悠长悦耳的呼唤中。天幕秾丽，宿鸟一样，飞向巨蟒一般的村庄。
　　马菜搓洗，晒干。放到铁锅里煨熟，砧板上切碎，掺进香干丁子，加点葱蒜佐料，淋点本地的小磨麻油，装上白瓷盘，如一堆碎玉，给人以清凉之感。细嚼，口感肥厚，脆滑爽嫩，清凉里带着一丝微苦，夹几分芳香，满口生津，朵颐大快。
　　难怪汪曾祺说：我们祖母每于夏天摘肥嫩的马菜晾干，过年时作馅包包子。她是吃长斋的，这种包子只有她一个人吃。我有时从她的盘子里拿一个，蘸了香油吃，挺香。马菜有点淡淡的酸味。
　　用马菜做煎饼，咬起来自有一股浓浓的馨香和乡土气息。出锅的煎饼，柔若玉脂，清香扑鼻。马菜与肉末做馅，可做青团、蒸包子。起锅，一只只葱绿如翡翠，温润似碧玉的青团，撩拨得人直咽口水。
　　乡下老妪常将马菜曝晒数日，坛里密封保存。冷凝冬日，取出，掺入五花肉红烧，味道鲜美。马菜平添几分油腻，韧性未变，骨子里浓缩的阳光雨露气息，在舌尖上百转千回。
　　南京人春天常吃的“春八鲜”中也有一味马菜。扬州人更是有腌贮马菜，岁暮以此为馅做包子。袁枚主张“马兰头，摘取嫩者，醋合笋拌食，油腻后食之，可以醒脾”。“马齿任藏汞冷，鸿头自胜硫温”，诗人范成大时常将两者慢火熬炖，养生健体，收效良好。
　　寻常马菜常在餐桌上泄露春光。大家吃腻膏腴肥甘、玉盘珍馐，想咀嚼一下往昔的清苦，领略淳朴的民风。一道菜肴，唤起绵绵的乡愁，让人拥有“布衣暖，菜根香”的淡定与满足。
　　马菜从《诗经》时代起来，先民们曾吟唱：“采薇采薇，薇亦作止。曰归曰归，岁亦莫止。”马菜恣意生长，开花结籽，点缀旷野，寂寞的人生旅途中，是对生命的彻悟和警醒。凝望马菜，如同晤对一位内心丰盈、恬淡平和的市井布衣。寻常岁月，便也如此旖旎生动起来。